麥昆逝世十周年，不瘋魔，不成活

於1992年由同名設計師創立的Alexander 麥坤鞋,把過去於Anderson Sheppard 及舞臺服飾製造商 Bermans Nathans 工作時學習到的英倫傳統剪裁手工溶入了其個人設計系列，令其配合了細膩剪裁的後現代時裝系列贏得外界一致好評。

關於MCQ

McQ是被時裝傳媒冠以「壞男孩」稱謂的英國大設計師 Alexander McQueen 的副線品牌，McQ的消費群定位在16歲至30歲，由 Alexander McQueen 本人親自設計，讓熱衷於Alexander McQueen的年輕人有了更多的選擇空間。McQ與主線產品風格迥異，它更年輕，更叛逆，但依舊保持McQ鞋子的特征。

時尚圈有這樣一句話：McQueen的設計，重新定義瞭時尚。

自1970年代的punk潮流消退後，英國時裝界沉寂多時。但McQueen天馬行空的作品橫空出世後，令英國死氣沉沉的時裝業，變得生氣勃勃。

其大膽、前衛、鬼馬、狂野、抽象、誇張的設計，從街頭文化到殿堂風格，無一不深得潮人寵愛。

但是隨著2010年 McQueen的離世，他的獨一無二、詭異暗黑的設計，也永遠地離開瞭人間。

今年是McQueen逝去的10周年，今天就和大傢說一說你所不知道的Alexander McQueen。

1969年3月17日，McQueen生於倫敦東區Lewisham。他有兩個姐姐，兩個哥哥，老爸Ronald是蘇格蘭移民、出租車司機，老媽Joyce是小學老師。

五歲的McQueen

因為傢裡沒錢，他們一傢7口人不得不住在政府救濟房裡。

McQueen小時候居住的房子

也因為沒錢，買不起書，買不起玩具的McQueen，最喜歡和姐姐們在一起玩裝扮過傢傢的遊戲。

他把姐姐們當成灰姑娘來打扮，用各種花花草草，碎佈爛衣給姐姐做衣服，是小McQueen最愛做的事。

漸漸的，McQueen發現，原來設計衣服才能讓他開心和幸福。所以，他就下定決心，要成為服裝設計師。

十歲的McQueen

McQueen16歲高中畢業時，沒有如願考上他心儀的藝術大學。

在母親的鼓勵下，成功應聘薩維爾街裁縫服裝店“Anderson & Sheppard”的學徒，他正式開啟瞭自己的時尚之路。

薩維爾街

要知道，當時McQueen的客戶名單中，就已經包括瞭米哈伊爾·戈爾巴喬夫和查爾斯王子。

在薩維爾街，McQueen學到彌足珍貴的英式傳統手工技藝：廓形塑造、裁樣、縫制，無所不包。

他成為罕見的無需樣板，即可在Model身上纏裹面料，信手裁出樣衣的設計師。

在Anderson & Sheppard從學徒開始學習起服裝設計和服裝定制

這裡不得不說一說McQueen的一個小秘密。

他6歲時，就明白自己喜歡男人，因為環境不允許，他一直隱藏心事到19歲，才公開自己是同性戀。

他說：我從娘胎出來的那一刻就是同性戀，自己的性取向對設計師工作是有幫助的。

所以，自信滿滿的他，從20歲起，就遊走於日本、米蘭、意大利。23歲就創建以自己的名字命名的時裝品牌。

那時窘迫的他把工作室建在倫敦東區，工作到夜半時分是常有的事，所以他索性就把工作室當作臥室使用。

但25歲時，McQueen又回到倫敦，在當地最著名的聖馬丁藝術與設計學院擔任裁縫教師。

因為他發現，經過兩年時間的經營，自己的品牌並沒有好的起色，而且還看到瞭自己身上的不足和缺點。

所以他決定先暫停手上的工作，花更多的時間精進自己對設計的瞭解和掌控，想想自己到底要什麼？自己想成為怎樣的設計師？

就因為暫時的思考和精進，正式開啟瞭McQueen的靈感之泉，他的時尚光輝之路，越走越開闊。

McQueen1995年，春夏的“群鳥”系列，出現經典的燕子元素單品，現如今，燕子衛衣，更是明星潮人們的最愛。

McQueen1995年春夏系列

1996年，McQueen憑超低腰露臀褲，一舉成名。令齊臀裙和丁字褲簡直不值一提，比低腰褲還要低5cm。

立即風靡起來的超低腰褲，為他贏得瞭“Bad boy”的名號。

McQueen卻冷淡回應：“性感是一堆垃圾！我之所以設計這種低腰褲，根本就是為瞭拉長女人身體的比例。”

McQueen1996年春夏系列

也就在同年10月，McQueen的伯樂Isabella Blow極力向Givenchy推薦瞭McQueen，希望他成為瞭Givenchy的首席設計師。

Isabella Blow和McQueen

在Isabella Blow的極力推薦下，Givenchy決定給這個年輕人一次機會，讓他設計瞭1996年的Givenchy成衣系列。

McQueen設計的1996年的Givenchy成衣設計風格就與當時Givenchy設計總監John Galliano天馬行空的設計風格形成強烈對比。

McQueen前衛和極端的設計風格，瞬間點亮瞭當時的時尚行業。

1996年Givenchy春夏系列

也就是這一場秀，27歲的他讓時尚媒體和紀梵希內部對他的質疑瞬間灰飛煙滅。

所以1997年，McQueen接替瞭John Galliano，成為瞭Givenchy的首席設計師。

在外界看來，麥昆讓這個瀕臨死亡的法國品牌，起死回生。

他給模特們穿上古希臘神話裡的白裙、戴著金色首飾出場，優雅中帶著麥昆那一如既往的侵略性。

優雅的蘇格蘭格子混搭恐怖故事的背景故事，加上現場詭異的敲擊樂哀鳴聲，讓整個秀場如同一部看不到結局的恐怖電影。

在Givenchy的5年，McQueen將品牌推到瞭時尚一線，也讓自己收獲瞭三次英國年度設計師大獎。

就在Givenchy的事業做到日中天的時候，McQueen毅然決然的選擇離開。

因為他自始自終都沒能大展拳腳，他甚至在公開場合直白的說，做這一切的原因，都是因為錢。有瞭錢，他才能養活自己的同名品牌，才能做自己想做的衣服，不再屈服於任何老板的限制。

2000年，Gucci公司買斷瞭麥昆品牌51%的股份。他終於能夠全身而退，投入自己夢想的設計工作裡。

McQueen職業生涯最出彩的10年，就此拉開序幕。

McQueen有句名言：I find beauty in the grotesque（我在奇形怪狀裡發現美）

也許是小時候的經歷，已經讓他在地獄走瞭一遭；或者是藝術傢天生的敏感細膩，McQueen在作品裡，經常放入常人難以消受的概念，或黑暗或沖擊，帶著凌厲的美。

他在自己的大秀裡，讓一位雙腿截肢的模特為自己開場。

1999春夏秀場，他讓女模特莎洛姆·哈羅著白裙優雅旋轉，兩旁的機器人往她身上噴繪亮黃、素黑的顏料，整一場“漆淋淋”的“天鵝之死”，淒艷至極。

2001年的春夏大秀VOSS，更是McQueen職業生涯裡最出色，也最具爭議的系列之一。

整個秀場由一個巨大的玻璃箱組成，裡面裝滿瞭飛蛾。麥昆邀請作傢Michelle Olley，戴著金屬面具，如中世紀油畫中的裸女一般，坐在舞臺中央。

模特出場的同時，玻璃箱的四面的玻璃皆然倒塌，裡面的飛蛾全數撲出，場面十分震撼。

與此同時，玻璃箱內部變成瞭一個精神病院，模特們在看不見外面情況的鏡子箱裡，穿著華服，頭上裹著紗佈，簡直就是一場大型精神病人聚會。

之後的大秀，麥昆又把舞臺變成瞭一張巨大的國際象棋盤，穿著黑白兩色衣服的模特，化身棋子，在現場穿梭。

幾個系列中的衣服，都隻能用無以倫比和獨一無二來形容。

幾年間，McQueen的名氣越來越大，外界對他的期待也越來越高，壓力，隨之而來。

令人遺憾的是，2007年，McQueen的伯樂，Isabella Blow在傢中自殺身亡，得知摯友去世的麥昆，受到瞭很大的沖擊，甚至在一段時間裡無法工作。

第二年金融海嘯後，人們意志消沉，McQueen也感到疲憊異常。摯友離世、行業壓力，把他壓得喘不過氣。

麥昆為紀念Isabella Blow設計的帽子

他索性將以前辦秀時的衣服廢料堆在秀場中間，告訴人們，一切皆虛無，再漂亮的衣服，不過也是一堆破佈罷瞭。

這樣的消極狀態，一直持續瞭兩年。

而壓垮McQueen的最後一根稻草，是母親的死。

2010年2月2日，他的母親病逝，McQueen徹底陷入瞭絕望的深淵，連續一周臥床不起，喪失瞭所有的鬥志。

McQueen和母親

母親是他的精神支柱，她一走，自己為之奮鬥的一切，都不再有意義。2月11日，在母親葬禮前一天，McQueen在倫敦的公寓裡自殺，告別瞭世界。

他死後，他主理的最後一場大秀Plato\’s Atlantis在3月舉辦。

雖然有著古怪的妝容和違反人體工學的“犰狳鞋”，但炫目的數碼印花加上海底世界一樣斑斕又沉靜的配色，讓它遠沒有另外幾個系列來得陰暗沉重。

無數人，為McQueen的死扼腕嘆息。

他天才的設計，卓越的剪裁技巧，給時裝界帶來一場又一場視覺革命。

去世後一年，紐約大都會藝術博物館的Anna Wintour時裝展廳，專門為他舉行瞭一場名為“Savage Beauty野性之美”的時裝展，悉數為人們展示瞭麥昆的經典作品。

三個月的展期裡，超過65萬人觀看瞭展覽，也創下瞭大都會藝術博物館時尚展覽的記錄。

時尚女魔頭Anna Wintour，在發表的悼詞裡直呼McQueen的去世，是時尚界無法挽回的損失。

Victoria Beckham說：McQueen碰過的東西都會亮麗起來，人們會很懷念他。”

40餘載人生路，這個在倫敦土生土長，有著湛藍雙眼的天才設計師，用他短暫的一生，在時裝界留下驚世一筆。

他把童年經歷的黑暗和苦痛，用制作衣服的方式自我療愈，卻又在盛名之下，承擔瞭更加沉重的壓力與責任。

McQueen1998年大秀

McQueen的作品，充滿沖突和憂鬱，在堅硬的線條和柔美的紗裙間來回變換，就像他短暫的一生一樣，向死而生，透著決絕與悲傷。

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